西班牙的El Celler de Can Roca餐廳獲得2013圣培露世界50最佳餐廳排行榜冠軍

    以上的長篇大論都是為了我的如下告白做鋪墊：唯一讓我興趣全無的榜單就是圣培露的50最佳餐廳排行。被分為27個地區小組的評委們親自體驗過的餐廳無非只是其中的一小部分，評選結果卻迫使人們關注那些來自遙遠地區且本來對其知之甚少的餐廳，妄圖能夠感受到它們與眾不同的氣息。

　　天知道來自5大洲的投票如何匯聚成最后的排行，但考慮到隱晦不清的方法論和活動本身蘊涵的商業利益，或許可以猜想到公關們的游說對最終結果的影響。一家巴斯克地區的分子料理殿堂，一家來自納帕谷的經典法餐伙食承辦商，究竟誰優誰劣？

    此類評選對于新奇事物的執著同樣讓人不解。一家堅持完美品質、一貫出色的餐廳將會被殘忍的降級，而原因無外乎人們對它的熟知。例如英國肥鴨餐廳，幾年前還是第一名，今年掉落20位，從去年的13到第33名。

　　盡管任何能夠引起人們對餐廳興趣的事物都是有益的，這種榜單最讓人惱火的地方是把富麗堂皇與偉大相提并論。那些價格華麗麗的餐廳只能逼得食客從衛生間的小窗逃走，以躲避人均100英鎊，甚至200、300英鎊的高額賬單。

　　究竟什么樣的餐廳才是好餐廳？我愿意借用一句俗語，“不同的馬適合不同的跑道”。有些人喜歡正襟危坐，也有人喜歡“嘿，伙計”這樣的服務風格。一份20道菜的菜單可能是某些人的舌尖天堂，也可能讓其他人累到屁股發麻。

　　去年夏天，哥本哈根諾瑪餐廳(Noma)的掌門人勒內-勒哲畢(René Redzepi)臨時客座倫敦梅寶尼克拉里奇酒店(Claridge's)，推出的一道菜可謂驚世駭俗，一罐爬滿活螞蟻的菜肴被擺上餐桌，有些無禮的傻瓜可能認為這和那些偽藝術的裝置一樣幼稚，甚至爆發出哄堂大笑。

　　如果只能用一句話概括餐廳的偉大，我認為是能夠令食客一再光顧的吸引力。我曾品嘗過最高級的菜品，而那些餐廳是我做夢也不會再去第二次的，價格、裝潢、氛圍、傲慢的服務生、音樂，甚至是一把不舒服的椅子，都可能是原因。而我反復光顧的餐廳大多做些主流菜式。這些餐廳的經營者有一個共同之處，就是能讓我更快樂，或者起碼比踏進餐廳門檻前更快樂。快樂是我們所能擁有的最好的禮物。

　　試圖量化快樂或是分析如何產生快樂，或許比按地理位置分區給菜式完全不同的餐廳排級更讓人摸不著頭腦。但當你找到快樂的時候，一定能夠切身感受到它。談及外出就餐的快樂體驗，能夠感受到被視作重要的客人，甚至是大家庭的一部分，這種賓至如歸的感覺其實與烹飪技巧一樣重要。

　　盡管最佳餐廳排行榜這樣的名堂會讓你留意到遠在東京、香港的米其林三星餐廳，然而我們真正喜歡的也許就是街邊那些舒適的小店。

　　我的最愛餐廳名單包括顯而易見的著名倫敦餐廳Blumenthal、極富創意的坎伯里亞L'Enclume餐廳、還有哈默史密斯的波蘭餐廳The Patio。十五年前我第一次光顧The Patio餐廳，同行的一位朋友向餐廳老板Ewa Michalik提起了自己的慢性胃病，于是Ewa為我的朋友專門準備了四道她可以放心食用的蔬菜料理，沒有一道是菜單上有的，而且Ewa還像一位專業的藥理學家一樣為她提供建議，而我的朋友本人剛好是位藥理學專家。一份讓人滿足的食物、咖啡、水果、巧克力、還有一小杯伏特加，總共花費不到10英鎊，誰會不為之心動呢？甚至已故的英國導演邁克爾-溫納(Michael Winner)也是The Patio餐廳的擁躉，在他的環球餐廳排行里把The Patio評價為“最佳性價比餐廳”。

　　我的私家名單上還有Abu Zaad餐廳，這家花哨的敘利亞風味餐廳對戒酒人士而言最合適不過，因為這里完全不提供酒精飲品，甚至連顧客自帶也不允許；尼泊爾風味的Kathmandu Inn供應熱騰騰的美味咖喱，讓人吃到滿頭大汗，酣暢淋漓；裝修簡陋卻討人喜歡的日韓餐廳Yoshi Sushi，店員笑臉相迎，每晚都有韓國游客在這里大快朵頤早已擺在桌上的泡菜，再急匆匆地趕回旅游大巴。

　　這三家餐廳的食物價格都不高，一貫的好品質讓人放心。在追求時髦的餐飲產業里，堅持是一種被低估了的美德。讓這些餐廳卓爾不凡的因素大概和圣培露的評委們關系不大。它們流露出溫暖。

在英國，有許多無名英雄式的餐廳，除了在Tripadvisor之外極少被人評論，欣然對抗著低迷的經濟環境以求生存。在收入和聲望上，它們與最佳餐廳排行榜上的佼佼者相差甚遠，這種差距類似于二流中衛和足球先生梅西之間的懸殊；但無人贊美并不會讓一個真正的英雄減損半分，而環球巨星也不是生來就被認為偉大的。